聖地
簇新的 Kuşadası 港像剛拆掉透明塑膠膜一樣。幾十年前，教宗拜訪並承認了鄰近山頂的聖母小屋，此地的觀光產業從此一飛沖天，空置的歷史港口也搖身一變，變成遊輪爭相停靠的觀光景點，山邊蓋滿了正對著愛琴海的渡假屋，等待富有的過客來購買。金光閃閃的土耳其國父凱末爾直挺挺地站在鄰近山頭，像個盡責的海關官員凝視下船的各國遊客。
聖經記載耶穌死前把母親交托給使徒約翰，鄰近的以弗所是小亞細亞的省會，當時的大城市，使徒約翰和保羅都有在此停留的記錄。這山頂挖出的小屋遺跡也就被當做是聖母瑪利亞死前的住所，一直到三任教宗前才被承認。遺跡已經看不到了，現有模擬當時小屋蓋的新屋。新屋？不要懷疑，是真是假不是宗教的重點。只要信才是。
這天正好是天主教的“聖母升天日” ，小屋外進行著特別隆重的彌撒，小小台上站滿了各種級別的神父，嚴肅地朗誦著拉丁頌辭。身邊滿滿的分不出那些是信徒、那些是觀光客、哪些又是觀光客快要轉成信徒的類信徒，大家一起聚在八月炎天中仍然涼爽的風水寶地，心情特別平靜。新的紅磚小屋比時下的小套房還小，裡面隔著三個用途不明的起居室。白衣藍裙的修女跪著禱告，信徒們吻著手對教宗留下的十字項鍊虔誠地致意，小小空間裡有一種濃縮的懇切弄得我快掉眼淚。震動我的是她們的想信不是相信。
一次面對這麼多洶湧的信念，發覺胸中腦中一片空蕩；就算此刻神燈精靈來到面前，慈眉善目地要我說出三個願望，恐怕也不知道我該要求什麼。這種一無所求的感覺，也有人稱作絕望。
勝地
以弗所城在西元一世紀是在羅馬之後的第二大都市，現在所挖掘出的部份不過只有原來的15％。有古代七大奇觀之一的亞堤米神殿 Temple of Artemis、能容納兩萬五千人的開放劇院，和如今仍保留完整立面的 Library of Celsus 圖書館。其重要地位持續了六七百年，到拜占廷後期，河川反覆沖塞而不再鄰近愛琴海港口，居民大量外移才漸漸衰退。
都會漸漸敗落以後，許多石材被搬到其它地方重新使用，伊斯坦堡的聖蘇菲亞就有亞堤米神殿 Temple of Artemis 的大理石。現在的以弗所遺跡離港口足足有五公里遠，遊客乘著大型遊覽車進來，把過去一度繁榮的街市戲院再次擠的水泄不通。當年的盛況不用遙想，夏日人潮仍然很可觀，奶油一樣的陽光曬得人目眩神迷。
護城女神阿堤米是豐堯之神，身前原始地擠滿了乳房，還有些有翅膀、有尾巴...... 絕對是愛琴海的產物。當年保羅到這裡傳教，當地販賣銀製女神像的小販害怕新宗教影響銷路，憤怒地聚眾將保羅趕走，當地官員怕貴為羅馬公民的保羅受傷，將他關進牢房算是保護。事實上小販絲毫用不著擔心，無論是女神還是聖母，是愛情還是財富，過去到現在人們永遠需要信念，需要購買信念。賣不了女神，再製造一個與愛情和財富有關的假象，賣 Tiffany & Co 也是可以的。
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勝地
以弗所城在西元一世紀是在羅馬之後的第二大都市，現在所挖掘出的部份不過只有原來的15％。有古代七大奇觀之一的亞堤米神殿 Temple of Artemis、能容納兩萬五千人的開放劇院，和如今仍保留完整立面的 Library of Celsus 圖書館。其重要地位持續了六七百年，到拜占廷後期，河川反覆沖塞而不再鄰近愛琴海港口，居民大量外移才漸漸衰退。
都會漸漸敗落以後，許多石材被搬到其它地方重新使用，伊斯坦堡的聖蘇菲亞就有亞堤米神殿 Temple of Artemis 的大理石。現在的以弗所遺跡離港口足足有五公里遠，遊客乘著大型遊覽車進來，把過去一度繁榮的街市戲院再次擠的水泄不通。當年的盛況不用遙想，夏日人潮仍然很可觀，奶油一樣的陽光曬得人目眩神迷。
護城女神阿堤米是豐堯之神，身前原始地擠滿了乳房，還有些有翅膀、有尾巴...... 絕對是愛琴海的產物。當年保羅到這裡傳教，當地販賣銀製女神像的小販害怕新宗教影響銷路，憤怒地聚眾將保羅趕走，當地官員怕貴為羅馬公民的保羅受傷，將他關進牢房算是保護。事實上小販絲毫用不著擔心，無論是女神還是聖母，是愛情還是財富，過去到現在人們永遠需要信念，需要購買信念。賣不了女神，再製造一個與愛情和財富有關的假象，賣 Tiffany & Co 也是可以的。
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